Porcellio bolivari

Bac : un bac de 15 à 25 L (au moins 32 × 25 cm au sol) pour démarrer ; voir « Taille du bac et évolution de la colonie » pour la suite.

Aération (forte) : des grilles d'aération sur deux côtés opposés du bac, pour créer un courant d'air, et au moins 5 cm d'air libre entre le décor et le couvercle. Maille de 1 mm au plus sur chaque ouverture. Substrat entièrement sec en quelques heures, coin humide compris : couvrez une partie d'une grille.

Substrat (5 à 8 cm) : terre forestière sans engrais, beaucoup de bois blanc pourri ou de flake soil, feuilles de chêne broyées, calcaire concassé, un peu de sable grossier pour le drainage. Gardez la surface sèche.

Coin humide : un seul coin, environ un quart du bac, avec de la sphaigne et du bois pourri, recouvert de feuilles. Il sert à boire et à muer.

Décor : grandes écorces de liège posées à plat ou inclinées dans la zone sèche.

En partant d'une dizaine d'individus (ni femelles gestantes, ni juvéniles : des subadultes ou adultes moyens), prévoyez dès le départ un bac de 15 à 25 L (au moins 32 × 25 cm au sol) : c'est l'un des plus grands cloportes d'élevage, et les mâles adultes se disputent l'espace. Ce bac suffit environ un an. Les jeunes grandissent lentement (environ 6 mois avant la maturité, parfois plus), mais les portées sont plutôt fournies une fois la colonie installée.

Passez ensuite à un bac de 35 à 55 L, ou divisez la colonie en deux bacs. La surface au sol compte plus que la hauteur : à volume égal, choisissez le bac le plus large.

Quand agrandir sans attendre ? Quand le substrat se transforme en poudre de déjections plus vite que vous ne le renouvelez, quand les animaux s'entassent sous toutes les cachettes, ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

Ces durées supposent une température d'environ 22 à 26 °C et une nourriture variée : au frais, tout est plus lent.

Base permanente : feuilles de chêne ou de hêtre et bois blanc pourri, toujours disponibles. Ce grand cloporte en consomme beaucoup : rajoutez-en dès que la réserve diminue.

Nourriture protéinée : indispensable. Donnez-en deux fois par semaine : une pincée de flocons pour poissons, de gammares ou de crevettes séchés. Espacez à une fois par semaine si des restes moisissent avant d'être mangés. Les protéines soutiennent la croissance et la reproduction de cette grande espèce.

Légumes : en petite quantité, par exemple une rondelle de carotte, de courgette ou de patate douce. Retirez ce qui n'est pas mangé au bout d'un jour : l'excès de nourriture fraîche fait moisir la boîte et attire les acariens.

Calcium : os de seiche ou calcaire concassé en libre accès. Les cloportes stockent du calcium avant chaque mue et le réutilisent ensuite : sans réserve, les mues ratent.

À éviter : feuilles ramassées en ville ou en bord de route (pesticides) et aiguilles de conifères.

Arrosage : humidifiez uniquement le coin de sphaigne, en versant l'eau sur la mousse, et laissez le reste du bac sec. Arrosez dès que la surface du coin humide commence à sécher ; avec une aération forte, il sèche plus vite qu'ailleurs, vérifiez-le à chaque repas. Ne mouillez jamais l'ensemble du substrat : trop d'humidité est fatal à cette espèce, mais un coin humide sec plus d'une semaine l'est aussi.

Air : c'est le point clé. Ne bouchez pas les grilles par confort : une odeur de renfermé ou de la buée permanente doivent vous alerter.

Nettoyage : retirez chaque jour les restes de légumes et la nourriture moisie. Quand une bonne partie du substrat est devenue de fines déjections, remplacez-en une partie.

Température : 20 à 26 °C, idéalement 22 à 25 °C ; la température d'une maison chauffée convient.

Comme tous les cloportes, la femelle porte ses œufs puis ses petits dans une poche ventrale, le marsupium : rien n'est déposé dans le substrat. Les petits naissent clairs et minuscules, et leurs couleurs s'affirment au fil des mues.

Maturité : lente pour un cloporte : environ 6 mois selon les éleveurs, jusqu'à 9 mois pour un cycle complet. En contrepartie, les portées sont de taille moyenne à grande une fois la colonie bien installée.

Ce qui aide : des protéines deux fois par semaine, du calcium en permanence, un coin humide qui ne sèche jamais complètement, un air bien renouvelé et beaucoup de cachettes pour limiter les disputes entre mâles.

Densité : les grands mâles défendent leur espace. Quand le bac devient surpeuplé, agrandissez ou divisez la colonie (voir « Taille du bac et évolution de la colonie »).

• Garder le bac humide partout comme pour un cloporte commun : mortalité, parfois brutale ; seul un coin doit être humide.
• Manquer d'aération : l'air confiné et humide est la première cause d'échec avec cette espèce.
• Démarrer dans une petite boîte de 5 L : les grands mâles manquent de place et se disputent, la colonie stagne.
• Laisser sécher le coin humide plus de quelques jours : mues ratées et morts, même chez une espèce de milieu sec.
• Oublier les protéines : croissance très lente et reproduction faible.
• Remplir le bac de décor jusqu'au couvercle : l'air ne circule plus, malgré les grilles.
• Mélanger plusieurs couleurs de bolivari ou plusieurs Porcellio : hybridation qui fait disparaître les couleurs recherchées.

• Morts sans cause apparente, odeur de renfermé : air trop confiné ou trop humide ; ajoutez une grille sur le côté opposé et laissez sécher la zone sèche.
• Morts juste après la mue : manque de calcium ou coin humide trop sec ; ajoutez de l'os de seiche et humidifiez la sphaigne.
• Buée sur les parois : bac trop humide pour cette espèce ; espacez les arrosages et aérez davantage.
• Tout le substrat sec en quelques heures, coin humide compris : aération trop forte ; couvrez une partie d'une grille.
• Acariens nombreux sur la nourriture : excès de nourriture ; retirez les restes et donnez de plus petites quantités.
• Colonie qui stagne malgré de beaux adultes : souvent trop peu de protéines ou trop peu de place ; donnez des protéines deux fois par semaine et agrandissez le bac.