Porcellio hoffmannseggi

Bac : un bac de 15 à 25 L (au moins 32 × 25 cm au sol) pour démarrer ; voir « Taille du bac et évolution de la colonie » pour la suite.

Aération (forte) : grandes grilles d'aération sur deux côtés opposés pour que l'air traverse le bac, toujours avec une maille de 1 mm maximum (les nouveau-nés mesurent 1 à 2 mm). Laissez au moins 5 cm d'air libre entre la litière et le couvercle. Il supporte très mal l'air confiné et l'eau stagnante. Test après une semaine : le coin humide est encore humide, rien ne moisit, aucune odeur de renfermé. Coin humide sec en quelques heures : couvrez une partie des grilles.

Substrat (6-8 cm) : terre forestière sans engrais ni pesticide, beaucoup de bois blanc pourri ou de flake soil (son aliment préféré), feuilles de chêne broyées, calcaire concassé et un peu de sable grossier pour drainer.

Gradient et décor : sphaigne humide sur environ un tiers du bac, le reste sec en surface. Prévoyez beaucoup de cachettes séparées (écorce de liège, morceaux de bois, pierres calcaires) pour que chaque mâle trouve sa place.

En partant d'une dizaine d'individus (ni femelles gestantes, ni juvéniles : des subadultes ou adultes moyens), prévoyez dès le départ un bac de 15 à 25 L (au moins 32 × 25 cm au sol) : c'est l'un des plus grands cloportes élevés, et les mâles adultes défendent leur territoire contre les autres mâles et les jeunes. Ce bac suffit environ un an. Chez cette espèce, les premières naissances arrivent souvent après 6 mois à un an ; le nombre de petits par portée n'est pas documenté de façon fiable.

Passez ensuite à un bac de 35 à 55 L, ou divisez la colonie en deux bacs. La surface au sol compte plus que la hauteur : à volume égal, choisissez le bac le plus large, pour multiplier les cachettes et limiter les conflits.

Quand agrandir sans attendre ? Quand le substrat se transforme en poudre de déjections plus vite que vous ne le renouvelez, quand les animaux s'entassent sous toutes les cachettes, ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

Ces durées supposent une température d'environ 22 à 26 °C et une nourriture variée : au frais, tout est plus lent.

Base permanente : bois blanc pourri en abondance, feuilles de chêne ou de hêtre. C'est leur nourriture principale : le bois en décomposition est ce qu'ils préfèrent, et il doit toujours en rester.

Nourriture protéinée : un grand cloporte a de gros besoins. Donnez-en deux fois par semaine : une pincée de gammares, d'insectes séchés ou de flocons pour poissons. Les femelles qui portent des petits et les jeunes en croissance en profitent le plus. Si des restes moisissent avant d'être mangés, passez à une fois par semaine. Retirez toujours les restes.

Légumes : une petite rondelle de courgette, de concombre ou de patate douce une fois par semaine, côté sec. Il mange calmement et parfois peu : retirez ce qui reste le lendemain.

Calcium : os de seiche et calcaire concassé en permanence, en quantité généreuse. Les cloportes stockent du calcium avant la mue et le réutilisent pour durcir leur nouvelle carapace ; chez une espèce aussi grande, le besoin est important.

À éviter : feuilles ramassées en ville ou au bord des routes (pesticides, pollution), aiguilles de conifères, excès de nourriture fraîche qui humidifie la zone sèche.

Arrosage : versez de l'eau uniquement sur la sphaigne du coin humide et le substrat dessous, jamais sur le reste du bac. Arrosez dès que la surface de la sphaigne commence à sécher : avec une aération forte, cela revient en général à environ tous les 2 jours. Le coin humide ne doit jamais sécher complètement : c'est là que se font les mues et que les femelles se réfugient.

Contrôle hebdomadaire : retirez les restes, vérifiez qu'il n'y a ni buée permanente ni odeur de renfermé, complétez le bois, les feuilles et l'os de seiche. Observez les mâles : s'ils se poursuivent sans cesse, ajoutez des cachettes.

Renouvellement : quand une bonne partie du substrat est devenue de fines déjections, remplacez-en une partie par du mélange neuf, en prenant garde aux jeunes.

Température : 20 à 26 °C, idéalement 22 à 26 °C ; il supporte bien la chaleur d'été en intérieur si le bac est bien aéré. Évitez de descendre durablement sous 18 °C et tenez le bac à l'écart du soleil direct.

Comme tous les cloportes, la femelle porte ses œufs puis ses petits dans une poche ventrale, le marsupium : rien n'est déposé dans le substrat. Les petits en sortent déjà formés, minuscules et pâles ; chez cette espèce, la femelle reste protectrice envers eux les premiers temps.

Maturité : les jeunes grandissent lentement et commencent à se reproduire vers 6 à 7 mois, avant même d'avoir atteint leur taille maximale.

Rythme : la colonie peut être lente à démarrer après l'arrivée ; une fois stable, elle se reproduit régulièrement, sans la vitesse des espèces très prolifiques.

Sexage : facile, les mâles ont des uropodes (les « queues ») nettement plus longs. Plus de femelles que de mâles est préférable ; si les mâles sont trop nombreux et se battent, placez-en quelques-uns dans un bac à part.

Ce qui aide : un coin humide qui ne sèche jamais (sans lui, peu de jeunes survivent), des protéines régulières, beaucoup de calcium, de nombreuses cachettes et un bac assez grand.

• Démarrer dans une petite boîte de 5 L : les mâles territoriaux se disputent l'espace, se blessent et chassent les jeunes.
• Humidifier tout le bac : ce cloporte de milieux secs décline dans un substrat détrempé.
• Aérer trop peu : l'air confiné et la buée font dépérir la colonie.
• Laisser sécher complètement le coin humide : mues ratées et jeunes qui ne survivent pas.
• Négliger les protéines, le bois pourri et le calcium : croissance encore plus lente, mues difficiles.
• Utiliser une grille ou des trous trop grands : les nouveau-nés de 1 à 2 mm s'échappent ; maille de 1 mm maximum.
• Mélanger la forme type, Orange et Sevilla, ou d'autres Porcellio, dans le même bac : hybridation qui fait perdre la couleur ou l'origine de chaque souche.

• Buée sur les parois en permanence ou odeur de renfermé : trop d'humidité ou pas assez d'air ; ajoutez des ouvertures sur le côté opposé et n'arrosez que le coin humide.
• Morts juste après la mue : manque de calcium ou coin humide trop sec ; ajoutez de l'os de seiche et gardez la sphaigne humide.
• Individus aux pattes ou uropodes abîmés, mâles qui se poursuivent sans cesse : trop peu de place ou de cachettes ; ajoutez des abris et agrandissez le bac.
• Tous les animaux entassés dans la sphaigne en permanence : le reste du bac est trop chaud ou trop sec ; éloignez la boîte de toute source de chaleur.
• Moisissure sur la nourriture : portions trop grosses ; donnez moins et retirez les restes le lendemain.
• Aucune naissance après un an : souvent trop froid, pas assez de protéines ou trop de mâles ; placez le bac entre 22 et 26 °C et vérifiez la proportion de femelles.