Cubaris sp. « Red Edge »

Bac : une boîte d'élevage de 5 à 6 L (environ 30 × 20 cm au sol) pour démarrer ; la suite est dans « Taille du bac et évolution de la colonie ».

Aération (modérée) : les sources se contredisent pour les Cubaris (peu d'ouvertures pour certains, bon renouvellement de l'air pour d'autres). Partez d'une grille d'aération d'environ 6 cm sur 5 L, maille de 1 mm maximum. Après une semaine, une partie du substrat doit rester humide, sans moisissure ni odeur de renfermé. Buée permanente partout : aérez plus. Substrat sec en quelques heures : couvrez une partie de la grille.

Substrat (8 à 10 cm au moins, car ils s'enfouissent pour muer) : terre forestière sans engrais, beaucoup de bois blanc pourri ou de flake soil, feuilles de chêne ou de hêtre broyées, calcaire concassé mélangé et en morceaux. La fibre de coco ne nourrit pas : au plus un peu en complément.

Gradient : environ un tiers du bac humide (sphaigne, mousse, substrat humide en profondeur), le reste plus sec : l'humide permet la mue, le sec limite les moisissures. Agrandissez-la si des individus meurent en mue.

Décor : beaucoup de cachettes, car l'espèce craint le stress : feuilles en couche épaisse, écorces de liège, mousse dans la zone humide.

En partant d'une dizaine d'individus (ni femelles gestantes, ni juvéniles : des subadultes ou adultes moyens), une boîte de 5 à 6 L (environ 30 × 20 cm au sol) suffit pendant environ un an : les premières portées arrivent souvent après plusieurs mois. Le Red Edge étant réputé assez prolifique, fiez-vous au nombre plutôt qu'au calendrier : passez à un bac de 10 à 20 L dès que la colonie dépasse une cinquantaine d'individus. La surface au sol compte plus que la hauteur.

Quand agrandir sans attendre ? Quand le substrat se transforme en poudre de déjections plus vite que vous ne le renouvelez, quand les animaux s'entassent sous toutes les cachettes, ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

Ces durées supposent une température d'environ 22 à 26 °C et une nourriture variée : au frais, tout est plus lent.

Base, en permanence : feuilles de chêne ou de hêtre et bois blanc pourri, qui constituent l'essentiel de leur nourriture ; il doit toujours en rester, surtout dans la zone humide. Ramassez les feuilles loin des routes et des cultures, puis désinfectez-les (une semaine au congélateur, ou un passage au four).

Nourriture protéinée, une fois par semaine (espacez à 15 jours si les restes moisissent avant d'être mangés) : une pincée de flocons pour poissons, de gammares ou de crevettes séchées. Elle soutient la croissance et les portées.

Légumes, en petite quantité : un morceau de courgette, de carotte ou de patate douce. Retirez ce qui reste au bout de 24 heures : dans un bac humide, les restes moisissent vite.

Calcium, en permanence : un morceau d'os de seiche et du calcaire concassé. Il sert à reconstruire la carapace à chaque mue.

À éviter : feuilles traitées ou ramassées en ville, aiguilles de conifères, excès de nourriture fraîche qui attire acariens et moisissures.

Arrosage : versez l'eau sur la sphaigne et le substrat de la zone humide, pas sur les animaux. Arrosez dès que la surface de la zone humide commence à sécher : avec l'aération conseillée, cela revient en général à environ tous les 2 jours. Le substrat doit rester humide, jamais détrempé : l'eau stagnante fait pourrir le sol et attire les acariens.

Contrôle : à chaque arrosage, retirez les restes et les moisissures, rajoutez des feuilles quand la couche s'amincit, vérifiez qu'il reste de l'os de seiche. Évitez de déplacer les cachettes : cette espèce sensible au stress se porte mieux quand on la dérange peu.

Température : 22 à 26 °C, sans à-coups. Plusieurs sources notent une reproduction meilleure au chaud et un ralentissement au frais. Si la pièce se refroidit en hiver, un tapis chauffant sous une partie du bac, branché sur un thermostat, aide à garder une température constante.

Renouvellement : quand une bonne partie du substrat est devenue de fines déjections, remplacez-en une partie par du mélange neuf, en conservant les juvéniles.

Rythme : la colonie démarre parfois lentement, puis devient régulière. Les sources vont de « rythme modéré » à « très prolifique » une fois la colonie installée : comptez plusieurs mois avant de voir les premiers petits.

Marsupium : la femelle porte ses œufs puis ses petits dans une poche ventrale, le marsupium, et libère des juvéniles déjà formés. Aucune source ne donne la taille des portées de cette forme.

Ce qui aide : une température stable, une zone humide permanente, du calcium toujours disponible, de la nourriture protéinée, un substrat profond et riche en bois blanc pourri, et de nombreuses cachettes. Démarrez avec une dizaine d'individus pour avoir les deux sexes.

Division : quand la colonie compte des individus de toutes tailles, vous pouvez en prélever une partie pour un second bac.

• Laisser le bac se dessécher : les individus en mue meurent de déshydratation.
• Détremper le substrat ou fermer complètement le bac : air stagnant et eau au fond entraînent moisissures, acariens et mortalité.
• Placer le bac près d'une fenêtre, d'un radiateur ou dans une pièce qui se refroidit : les variations brusques de température stressent les Cubaris et freinent la reproduction.
• Mettre un substrat trop peu profond : les animaux ne peuvent pas s'enfouir pour muer.
• Oublier le calcium : mues ratées et carapace fragile.
• Proposer trop peu de cachettes : cette espèce sensible au stress reste cachée et se reproduit mal.
• Le mettre avec un autre Cubaris ou avec sa variante albinos : risque d'hybridation et de concurrence ; une espèce et une forme par bac, toujours.

• Morts après la mue ou individus à moitié mués : humidité trop basse ou manque de calcium. Agrandissez la zone humide, ajoutez de la sphaigne et de l'os de seiche.
• Buée permanente sur toutes les parois, odeur de moisi ou de renfermé : bac trop humide ou pas assez aéré. Ouvrez davantage la grille et arrosez moins.
• Substrat sec quelques heures après l'arrosage : aération trop forte. Couvrez une partie de la grille.
• Moisissure sur la nourriture : retirez-la et donnez de plus petites quantités.
• Petits points blancs ou beiges mobiles en grand nombre : acariens, liés à un substrat trop mouillé ou à un excès de nourriture. Retirez les restes et laissez la surface sécher un peu.
• Odeur d'œuf pourri ou de vase : le fond du substrat fermente faute d'air. Retirez la zone pourrie, arrosez moins et aérez davantage.