Porcellio echinatus

Boîte : une boîte d'élevage de 5 à 6 L (environ 30 × 20 cm au sol) pour démarrer ; voir « Taille du bac et évolution de la colonie » pour la suite.

Aération (modérée) : sur 5 L, une grille d'aération d'environ 6 cm, maille de 1 mm au plus (les nouveau-nés mesurent 1 à 2 mm) ; un peu plus d'air que pour des Armadillidium. Test après une semaine : substrat encore humide par endroits, sans moisissure ni odeur. Buée permanente partout : aérez plus. Substrat sec en quelques heures : couvrez une partie de la grille.

Substrat (5 à 8 cm) : terre forestière sans engrais ni pesticide, bois blanc pourri, feuilles de chêne broyées, calcaire concassé et un peu de sable grossier pour le drainage. Un peu de fibre de coco peut servir de complément, jamais de base.

Gradient : sphaigne humide sur environ un quart de la boîte, le reste sec en surface : cette espèce craint l'humidité stagnante, mais a besoin d'un coin humide pour muer.

Décor : couche de feuilles sèches, plusieurs écorces de liège ou morceaux de bois empilés à plat.

En partant d'une dizaine d'individus (ni femelles gestantes, ni juvéniles : des subadultes ou adultes moyens), une boîte de 5 à 6 L (environ 30 × 20 cm au sol) suffit pendant les 4 à 6 premiers mois. C'est une espèce qui se reproduit bien et toute l'année une fois installée.

Passez ensuite à un bac de 15 à 20 L, puis, vers 12 mois, à environ 30 L, ou divisez la colonie en deux bacs. La surface au sol compte plus que la hauteur : à volume égal, choisissez le bac le plus large.

Quand agrandir sans attendre ? Quand le substrat se transforme en poudre de déjections plus vite que vous ne le renouvelez, quand les animaux s'entassent sous toutes les cachettes, ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

Ces durées supposent une température d'environ 22 à 26 °C et une nourriture variée : au frais, tout est plus lent.

Base permanente : feuilles de chêne ou de hêtre et bois blanc pourri, toujours disponibles. Rajoutez-en dès que la réserve diminue.

Nourriture protéinée : une fois par semaine, une pincée de flocons pour poissons ou de gammares séchés ; c'est important pour les jeunes en croissance. Passez à deux fois par semaine si tout disparaît en moins d'une journée ; retirez les restes avant qu'ils moisissent.

Légumes : en petite quantité, par exemple une rondelle de carotte, de courgette ou de patate douce. Retirez ce qui n'est pas mangé au bout d'un jour : l'excès de nourriture fraîche fait moisir la boîte et attire les acariens.

Calcium : os de seiche ou calcaire concassé en libre accès. Les cloportes stockent du calcium avant chaque mue et le réutilisent ensuite : sans réserve, les mues ratent.

À éviter : feuilles ramassées en ville ou en bord de route (pesticides) et aiguilles de conifères.

Arrosage : humidifiez uniquement la zone de sphaigne, sans détremper. Arrosez dès que la surface de la zone humide commence à sécher : avec l'aération modérée conseillée, cela revient à environ tous les 2 jours. Laissez le reste du substrat sec en surface et la litière croustillante.

Nettoyage : retirez chaque jour les restes de légumes et la nourriture moisie. Rajoutez des feuilles quand il n'en reste que les nervures. Quand une bonne partie du substrat est devenue de fines déjections, remplacez-en une partie.

Contrôle : surveillez la buée et l'odeur : cette espèce supporte mal l'air confiné et humide. Si la buée persiste, aérez davantage plutôt que d'arroser moins la zone humide.

Température : 18 à 26 °C, idéalement 22 à 25 °C ; elle tolère bien les variations d'une maison.

Comme tous les cloportes, la femelle porte ses œufs puis ses petits dans une poche ventrale, le marsupium : rien n'est déposé dans le substrat. Les petits naissent minuscules et blancs et restent d'abord près de la zone humide.

Rythme : rapide. Les éleveurs décrivent une espèce qui se reproduit bien, toute l'année, et dont la colonie grossit vite une fois installée. Il n'existe pas de chiffre fiable sur la taille des portées ni sur l'âge de maturité.

Ce qui aide : une température de 22 à 25 °C, des protéines chaque semaine, du calcium en permanence et une zone humide qui ne sèche jamais complètement.

Densité : une colonie nombreuse mange plus et demande plus d'air. Quand la boîte devient surpeuplée, agrandissez ou divisez la colonie (voir « Taille du bac et évolution de la colonie »).

• Mouiller tout le substrat : l'humidité stagnante cause des mues ratées et des moisissures ; seul un quart de la boîte doit être humide.
• Fermer la boîte sans aération suffisante : air confiné, buée permanente et déclin de la colonie.
• Laisser sécher la zone humide : même chez une espèce de milieu sec, les mues échouent sans coin humide.
• Oublier le calcium : sa carapace très texturée en demande, et les mues ratent sans réserve.
• Oublier les protéines : croissance des jeunes plus lente.
• Utiliser une grille à mailles trop larges : les nouveau-nés s'échappent.
• Mélanger la forme type et les formes à bordures colorées, ou plusieurs Porcellio : hybridation et concurrence.

• Morts juste après la mue : manque de calcium ou zone humide trop sèche ; ajoutez de l'os de seiche et vérifiez la sphaigne.
• Buée sur toutes les parois en permanence, odeur de moisi ou de renfermé : boîte trop humide ou pas assez aérée ; ouvrez davantage la grille.
• Substrat sec quelques heures après l'arrosage : aération trop forte ; couvrez une partie de la grille avec du ruban adhésif.
• Odeur d'œuf pourri ou de vase : le sol fermente sans oxygène ; aérez, laissez sécher et retirez la partie pourrie.
• Acariens nombreux sur la nourriture : excès de nourriture ou substrat mouillé partout ; retirez les restes et donnez de plus petites quantités.
• Colonie peu active et sans naissances : souvent trop froid ; placez la boîte dans une pièce entre 22 et 25 °C.