Porcellio expansus « Tortosa »

Bac : une boîte d'élevage de 15 à 25 L (au moins 32 × 25 cm au sol, par exemple 40 × 30 × 20 cm) pour démarrer, jamais une petite boîte de 5 L : les mâles défendent leur territoire et se gênent quand la place manque ; voir « Taille du bac et évolution de la colonie » pour la suite.

Aération (forte) : des grilles d'aération à maille de 1 mm maximum sur deux côtés opposés, pour que l'air traverse le bac, et au moins 5 cm d'air libre entre le décor et le couvercle. L'air stagnant est son principal ennemi.

Substrat (5 à 8 cm) : terre forestière sans engrais, beaucoup de bois blanc pourri ou de flake soil, feuilles de chêne broyées, calcaire concassé et un peu de sable grossier pour le drainage.

Gradient : environ un quart du bac humide (sphaigne sur le substrat), le reste sec. Femelles gestantes et jeunes ont besoin de ce coin humide.

Décor : couche épaisse de feuilles, nombreuses écorces de liège posées à plat et pierres plates : multipliez les cachettes pour limiter les conflits entre mâles.

En partant d'une dizaine d'individus (ni femelles gestantes, ni juvéniles : des subadultes ou adultes moyens), prévoyez dès le départ un bac de 15 à 25 L (au moins 32 × 25 cm au sol), jamais 5 à 6 L : les mâles sont territoriaux. Ce bac tient environ un an : les premières portées arrivent souvent après 6 à 12 mois, avec plusieurs dizaines de petits.

Passez ensuite à 35 à 55 L, ou divisez la colonie en deux bacs. À volume égal, choisissez le bac le plus large.

Quand agrandir sans attendre ? Quand le substrat devient une poudre de déjections plus vite que vous ne le renouvelez, ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

Ces durées supposent environ 22 à 26 °C et une nourriture variée : au frais, tout est plus lent.

Base permanente : feuilles de chêne ou de hêtre et bois blanc pourri (ou flake soil), toujours disponibles. Les grands Porcellio espagnols dépendent beaucoup du bois décomposé : c'est lui qui fait la différence sur leur santé. Rajoutez-en dès que la réserve diminue.

Nourriture protéinée : deux fois par semaine, une pincée de flocons pour poissons, de gammares ou de crevettes séchées. Les femelles gestantes et les jeunes en ont le plus besoin. Si les restes sont encore là le lendemain, passez à une fois par semaine. Retirez toujours ce qui n'est pas mangé.

Légumes : une fois par semaine, une petite rondelle de courgette ou de carotte, posée côté sec. Retirez les restes le lendemain pour éviter les moisissures.

Calcium : os de seiche et calcaire concassé en libre accès, en bonne quantité : une carapace aussi grande demande beaucoup de calcium à chaque mue.

En plus : du lichen ou de la mousse forestière peuvent être proposés, certains éleveurs les donnent volontiers.

À éviter : feuilles ramassées en ville ou en bord de route, aiguilles de conifères.

Arrosage : arrosez uniquement le coin humide (la sphaigne et le substrat juste dessous), jamais tout le bac. Vérifiez-le au toucher tous les 2 jours et arrosez dès que sa surface commence à sécher : avec une aération forte, il sèche plus vite que dans un bac classique. Il ne doit jamais sécher complètement, sinon les femelles et les jeunes en souffrent. Le reste du substrat reste sec.

Contrôle : au bout d'une semaine, le coin humide doit l'être encore, sans moisissure ni odeur de renfermé. Buée sur toutes les parois : ajoutez de l'aération. Coin humide sec en quelques heures : agrandissez la sphaigne plutôt que de boucher les grilles.

Nettoyage : retirez les restes de légumes et de protéines le lendemain. Rajoutez des feuilles et du bois quand ils diminuent. Quand une bonne partie du substrat est devenue une fine poudre de déjections, remplacez-en une partie.

Température : 20 à 26 °C, la température d'une maison convient. Tenez le bac loin du soleil et des radiateurs : l'espèce supporte mal la chaleur.

Mode : comme tous les cloportes, la femelle porte ses œufs puis ses petits dans une poche ventrale, le marsupium. Les jeunes en sortent déjà formés.

Rythme : c'est une espèce lente. Après l'arrivée, comptez souvent 6 à 12 mois avant de voir les premiers jeunes ; les naissances se concentrent souvent au printemps et à l'automne. Une portée compte plusieurs dizaines de jeunes, mais il faut environ deux ans pour obtenir une colonie bien établie.

Ce qui aide : un coin humide qui ne sèche jamais (c'est là que restent les femelles gestantes et les jeunes), des protéines régulières, du calcium en abondance et beaucoup de cachettes.

Mâles : ils sont territoriaux et chassent les autres mâles et les jeunes. Il faut au moins autant de femelles que de mâles. Si des mâles se poursuivent sans cesse, sortez les mâles en surplus dans un autre bac.

Densité : une colonie qui grandit produit plus de déchets et demande plus d'air ; la taille du bac au fil du temps est détaillée dans « Taille du bac et évolution de la colonie ».

• Garder tout le bac humide : moisissures, air vicié et morts en série chez les adultes ; seul un quart du bac doit être humide.
• Fermer le bac ou l'aérer d'un seul côté : l'air stagne, et cette espèce décline rapidement sans courant d'air.
• Laisser sécher complètement le coin humide : les femelles meurent souvent après la mise bas et les jeunes ne survivent pas.
• Démarrer dans une petite boîte de 5 L comme pour les petits Porcellio : les mâles se battent pour l'espace et le stress fait des victimes.
• Utiliser une grille à grosse maille : les nouveau-nés, minuscules, s'échappent ; la maille ne doit pas dépasser 1 mm.
• Oublier les protéines et le calcium : croissance lente, mues ratées et femelles affaiblies.
• Conclure trop vite à un échec : il faut souvent 6 à 12 mois avant les premiers jeunes.
• Mélanger plusieurs localités d'expansus ou d'autres Porcellio dans le même bac : hybridation qui fait perdre l'origine et la couleur de chaque souche, et concurrence entre espèces.

• Morts chez les mâles, les femelles et les jeunes à la fois : bac trop humide ou mal aéré ; réduisez la zone humide et ajoutez des aérations sur le côté opposé.
• Morts surtout chez les femelles gestantes et les jeunes : coin humide trop petit ou qui sèche ; agrandissez la sphaigne et arrosez-la plus souvent.
• Buée permanente sur toutes les parois, odeur de moisi ou de renfermé : manque d'air ; ouvrez davantage et laissez sécher la partie sèche.
• Mâles qui se poursuivent sans cesse et jeunes qui disparaissent : trop de mâles ou trop peu de place ; ajoutez des cachettes et isolez les mâles en surplus.
• Morts juste après la mue : manque de calcium ou coin humide sec ; ajoutez de l'os de seiche et vérifiez l'humidité du coin humide.
• Moisissure sur la nourriture ou acariens nombreux : restes laissés trop longtemps ; retirez-les le lendemain et donnez de plus petites portions.
• Colonie peu active, aucun jeune après un an : température trop basse ou alimentation trop pauvre ; placez le bac dans une pièce à 20-26 °C et donnez des protéines régulièrement.