Porcellio nicklesi

Bac : un bac de 15 à 25 L (au moins 32 × 25 cm au sol, par exemple 40 × 30 × 20 cm) dès le départ, jamais une petite boîte de 5 L : c'est un grand Porcellio dont les mâles ont besoin de place ; voir « Taille du bac et évolution de la colonie » pour la suite.

Aération (forte) : des grilles d'aération à maille de 1 mm maximum sur deux côtés opposés, pour que l'air traverse le bac, et au moins 5 cm d'air libre entre le décor et le couvercle.

Substrat (5 à 8 cm) : terre forestière sans engrais, beaucoup de bois blanc pourri ou de flake soil, feuilles de chêne broyées, calcaire concassé et un peu de sable grossier pour le drainage. La fibre de coco ne nourrit pas les cloportes : au plus un complément.

Gradient : environ un quart du bac humide (sphaigne et bois blanc pourri recouverts de feuilles), au moins la moitié du bac complètement sèche. Femelles gestantes et jeunes vivent dans le coin humide.

Décor : feuilles mortes en couche épaisse, écorces de liège ou morceaux de carton sous lesquels les animaux peuvent s'accrocher, au-dessus du substrat.

En partant d'une dizaine d'individus (ni femelles gestantes, ni juvéniles : des subadultes ou adultes moyens), prévoyez dès le départ un bac de 15 à 25 L (au moins 32 × 25 cm au sol), jamais 5 à 6 L : c'est un grand Porcellio dont les mâles défendent leur espace. Ce bac tient environ un an : les animaux deviennent adultes en 6 à 9 mois et la reproduction est saisonnière.

Passez ensuite à 35 à 55 L, ou divisez la colonie en deux bacs. La surface au sol compte plus que la hauteur : à volume égal, choisissez le bac le plus large.

Quand agrandir sans attendre ? Quand le substrat se transforme en poudre de déjections plus vite que vous ne le renouvelez, ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

Ces durées supposent une température d'environ 22 à 26 °C et une nourriture variée : au frais, tout est plus lent.

Base permanente : feuilles mortes de chêne ou de hêtre et bois blanc pourri, toujours disponibles. Pour les grands Porcellio, cette litière et ce bois en décomposition sont la base indispensable : rajoutez-en dès que la couche diminue.

Nourriture protéinée : une pincée une fois par semaine (flocons pour poissons, gammares ou crevettes séchées). Passez à deux fois par semaine au printemps et à l'automne, quand vous voyez des femelles gestantes ou des petits : les besoins augmentent pendant les naissances. Retirez les restes avant qu'ils moisissent.

Légumes : une rondelle de légume par semaine, par exemple carotte ou courgette, retirée au bout d'un jour si elle n'est pas mangée.

Calcium : os de seiche ou calcaire concassé en libre accès, en quantité généreuse. Les cloportes stockent du calcium avant chaque mue et le réutilisent ensuite : sans réserve, les mues ratent.

À éviter : feuilles ramassées en ville ou en bord de route, aiguilles de conifères, et tout aliment laissé à pourrir dans la zone humide.

Arrosage : n'arrosez que le coin humide (sphaigne et substrat dessous) ; il ne doit jamais sécher complètement. Arrosez dès que sa surface commence à sécher : avec l'aération forte conseillée, cela revient en général à environ tous les 2 jours. Le reste du bac doit rester sec : cette espèce supporte mal une humidité élevée partout.

Contrôle hebdomadaire : retirez les restes, vérifiez l'absence de buée permanente et d'odeur de renfermé, que le coin humide l'est encore et que le calcium ne manque pas. Une colonie qui décline lentement sans cause visible signale souvent un air trop stagnant : ajoutez une grille.

Renouvellement : quand le substrat devient une poudre fine de déjections, remplacez-en une partie par du mélange neuf, en gardant les jeunes.

Température : 20 à 26 °C ; la température d'un logement chauffé convient. Évitez les coups de chaleur : au-delà de 28 °C, les éleveurs ne l'expédient plus. Tenez le bac à l'écart du soleil direct et des radiateurs.

Comme tous les cloportes, la femelle porte ses œufs puis ses petits dans une poche ventrale, le marsupium : rien n'est déposé dans le substrat. Les petits en sortent déjà formés, minuscules et blancs.

Maturité : environ 6 à 9 mois selon les éleveurs. Adultes, les mâles se reconnaissent à leurs uropodes nettement plus longs.

Rythme : la reproduction est saisonnière ; chez les grands Porcellio espagnols, les naissances se concentrent au début du printemps et à l'automne. Une fois la colonie installée, les portées sont de taille moyenne à grande, mais la colonie grandit de façon régulière plutôt qu'explosive.

Ce qui aide : un coin humide permanent (sans lui, les femelles meurent souvent après la mise bas et peu de jeunes survivent), plus de protéines en période de naissances, du calcium en abondance et un bac stable.

Mâles : les mâles adultes chassent les autres mâles et les jeunes quand la place manque ; une proportion d'au moins autant de femelles que de mâles est préférable.

• Garder tout le bac humide : cette espèce supporte mal une humidité élevée partout, la colonie dépérit.
• Laisser sécher complètement le coin humide : les femelles gestantes meurent souvent après la mise bas et peu de jeunes survivent.
• Aérer par quelques petits trous d'un seul côté : l'air stagne et la colonie décline lentement.
• Démarrer dans une petite boîte de 5 L : les grands mâles chassent les autres mâles et les jeunes.
• Oublier le calcium : mues ratées, avec des morts juste après la mue.
• Utiliser une grille à maille trop large : les nouveau-nés s'échappent ; 1 mm maximum.
• Mélanger la forme type avec des sélections colorées de nicklesi (Rubivan, Orange Blaze…) ou avec d'autres Porcellio, notamment P. bolivari, très proche : hybridation et concurrence.

• Buée permanente sur les parois ou odeur de renfermé : bac trop humide ou pas assez aéré ; ajoutez une grille sur le côté opposé et réduisez la zone humide.
• Colonie qui s'éteint peu à peu sans cause visible : souvent un air trop stagnant ; renforcez la ventilation croisée et gardez au moins 5 cm d'air libre au-dessus du décor.
• Femelles mortes après la mise bas, peu de jeunes : coin humide trop sec ; gardez la sphaigne humide en permanence.
• Morts juste après la mue : manque de calcium ; ajoutez de l'os de seiche ou du calcaire concassé.
• Jeunes ou mâles toujours repoussés hors des cachettes : manque de place ou trop de mâles ; agrandissez le bac ou séparez une partie des mâles.
• Moisissure ou acariens sur la nourriture : retirez les restes et donnez de plus petites quantités.