Porcellio ornatus « Yellow »

Bac : un bac de 15 à 25 L (au moins 32 × 25 cm au sol, par exemple 40 × 30 × 20 cm) dès le départ, jamais une petite boîte de 5 L : c'est un grand Porcellio qui a besoin de place ; voir « Taille du bac et évolution de la colonie » pour la suite.

Aération (forte) : des grilles d'aération à maille de 1 mm maximum sur deux côtés opposés, pour que l'air traverse le bac, et au moins 5 cm d'air libre entre le décor et le couvercle. Une humidité élevée ou un air confiné peuvent tuer la colonie rapidement.

Substrat (5 à 8 cm) : terre forestière sans engrais, beaucoup de bois blanc pourri ou de flake soil, feuilles de chêne broyées, calcaire concassé et un peu de sable grossier pour le drainage. La fibre de coco ne nourrit pas les cloportes : au plus un complément.

Gradient : environ un quart du bac humide (sphaigne posée sur le substrat), tout le reste sec. Femelles gestantes et jeunes se réfugient dans ce coin humide.

Décor : une litière de feuilles de chêne sèches sur la zone sèche et plusieurs écorces de liège posées à plat ou contre les parois, sous lesquelles ils aiment se suspendre.

En partant d'une dizaine d'individus (ni femelles gestantes, ni juvéniles : des subadultes ou adultes moyens), prévoyez dès le départ un bac de 15 à 25 L (au moins 32 × 25 cm au sol), jamais 5 à 6 L : c'est un grand Porcellio dont les mâles défendent leur espace. Ce bac tient environ un an : la reproduction est saisonnière et la colonie met plusieurs mois à décoller.

Passez ensuite à 35 à 55 L, ou divisez la colonie en deux bacs. La surface au sol compte plus que la hauteur : à volume égal, choisissez le bac le plus large.

Quand agrandir sans attendre ? Quand le substrat se transforme en poudre de déjections plus vite que vous ne le renouvelez, ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

Ces durées supposent une température d'environ 22 à 26 °C et une nourriture variée : au frais, tout est plus lent.

Base permanente : feuilles mortes de chêne ou de hêtre et bois blanc pourri, toujours disponibles. Les éleveurs de grands Porcellio jugent cette litière et ce bois indispensables : rajoutez-en dès que la couche diminue.

Nourriture protéinée : le point clé de cette espèce. Donnez-en deux fois par semaine : une pincée de flocons pour poissons, de gammares ou de crevettes séchées. Si des restes moisissent avant d'être mangés, réduisez la quantité plutôt que la fréquence. Sans assez de protéines, les adultes peuvent s'attaquer aux individus en train de muer.

Légumes : il en est friand, notamment de courgette ; donnez-en en petite quantité et retirez ce qui n'est pas mangé au bout d'un jour, pour éviter moisissures et acariens.

Calcium : os de seiche ou calcaire concassé en libre accès en permanence. Les cloportes stockent du calcium avant chaque mue et le réutilisent ensuite : sans réserve, les mues ratent.

À éviter : feuilles ramassées en ville ou en bord de route, aiguilles de conifères.

Arrosage : n'arrosez que le coin de sphaigne et le substrat juste dessous ; la sphaigne ne doit jamais sécher complètement. Arrosez dès que sa surface commence à sécher : avec l'aération forte conseillée, cela revient en général à environ tous les 2 jours. Le reste du bac doit rester sec : « peu d'humidité » ne veut pas dire « pas d'humidité ».

Contrôle hebdomadaire : retirez les restes, vérifiez qu'il n'y a ni buée permanente sur les parois ni odeur de renfermé, que le coin humide l'est encore et que le calcium ne manque pas. Une colonie qui décline lentement sans cause visible signale souvent un air trop stagnant : ajoutez une grille.

Renouvellement : quand le substrat devient une poudre fine de déjections, remplacez-en une partie par du mélange neuf, en gardant les jeunes.

Température : 20 à 26 °C ; la température d'un logement chauffé convient. Il supporte bien les chaleurs d'été tant que l'air circule. Tenez le bac à l'écart du soleil direct.

Comme tous les cloportes, la femelle porte ses œufs puis ses petits dans une poche ventrale, le marsupium : rien n'est déposé dans le substrat. Les petits en sortent déjà formés, minuscules (1 à 2 mm) et blancs.

Rythme : c'est une espèce à reproduction saisonnière ; chez les grands Porcellio espagnols, les naissances se concentrent surtout au début du printemps et à l'automne. Les avis varient d'une boutique à l'autre, de « rapide » à « lente au départ » : comptez plusieurs mois avant que la colonie décolle vraiment.

Ce qui aide : un coin humide qui ne sèche jamais (sans lui, les femelles meurent souvent après la mise bas et peu de jeunes survivent), des protéines deux fois par semaine, surtout en période de naissances, du calcium en permanence et un bac stable que vous dérangez peu.

Mâles : les mâles adultes se disputent l'espace et peuvent chasser les autres mâles et les jeunes ; c'est une des raisons du grand bac de départ.

• Garder tout le bac humide comme pour un cloporte tropical : l'humidité stagnante est le principal piège, la colonie dépérit.
• Aérer par quelques petits trous ou d'un seul côté : l'air stagne, et un air confiné peut être rapidement fatal à cette espèce.
• Laisser sécher complètement le coin de sphaigne : les femelles gestantes et les jeunes en ont besoin, les naissances échouent.
• Démarrer dans une petite boîte de 5 L : les grands mâles se disputent la place et la colonie a du mal à s'installer.
• Négliger les protéines : croissance lente, et attaques sur les individus en train de muer.
• Utiliser une grille à maille trop large : les nouveau-nés de 1 à 2 mm s'échappent ; 1 mm maximum.
• Mélanger plusieurs souches d'ornatus (Alicante, Murcia, Witch Brew, Yellow) ou d'autres Porcellio dans le même bac : hybridation qui fait perdre l'aspect et l'origine de chaque souche, et concurrence entre espèces.

• Buée permanente sur les parois ou odeur de renfermé : bac trop humide ou pas assez aéré ; ajoutez une grille sur le côté opposé et réduisez la zone humide.
• Colonie qui s'éteint peu à peu sans cause visible : souvent un air trop stagnant ; renforcez la ventilation croisée et laissez plus d'air libre au-dessus du décor.
• Morts juste après la mue : manque de calcium ou coin humide trop sec ; ajoutez de l'os de seiche et réhumidifiez la sphaigne.
• Femelles mortes après la mise bas, peu de jeunes : zone humide insuffisante ; gardez la sphaigne humide en permanence.
• Individus en mue grignotés : manque de protéines ; vérifiez que la nourriture protéinée est bien donnée deux fois par semaine.
• Coin de sphaigne sec quelques heures après l'arrosage : arrosez-le plus abondamment ; s'il sèche malgré tout aussi vite, couvrez une petite partie d'une grille avec du ruban adhésif, en gardant des ouvertures sur deux côtés opposés.
• Moisissure ou acariens sur la nourriture : retirez les restes et donnez de plus petites quantités.