Armadillidium klugii « Black »

Bac : une boîte d'élevage de 5 à 6 L (environ 30 × 20 cm au sol) pour démarrer ; voir « Taille du bac et évolution de la colonie » pour la suite.

Aération (forte) : grilles d'aération sur deux côtés opposés pour faire circuler l'air, et au moins 5 cm d'air libre au-dessus du décor. Maille de 1 mm au plus : les jeunes mesurent 1 à 2 mm. Cette espèce supporte mal l'air confiné. Si le substrat est sec quelques heures après l'arrosage, masquez une partie d'une grille au ruban adhésif.

Substrat (5 à 8 cm) : terre forestière sans engrais, bois blanc pourri émietté ou flake soil, feuilles de chêne broyées et calcaire concassé.

Gradient : environ un tiers du bac humide avec de la sphaigne, le reste plus sec. Le coin humide sert à boire et à muer, la zone sèche rappelle son milieu rocheux.

Décor : nombreuses cachettes (écorce de liège, pierres plates, épaisse couche de feuilles) : cette espèce sociable se reproduit mieux quand elle en a beaucoup.

En partant d'une dizaine d'individus (ni femelles gestantes, ni juvéniles : des subadultes ou adultes moyens), une boîte de 5 à 6 L (environ 30 × 20 cm au sol) suffit pendant les 6 à 9 premiers mois. Chez cette espèce, la colonie met souvent du temps à démarrer : les premières naissances peuvent se faire attendre plusieurs mois.

Passez ensuite à un bac de 15 à 20 L, puis à environ 30 L vers 12 à 18 mois, ou divisez la colonie en deux. La surface au sol compte plus que la hauteur : à volume égal, choisissez le bac le plus large. Ne gardez pas la colonie trop longtemps à l'étroit : un manque de place peut freiner la reproduction.

Quand agrandir sans attendre ? Quand le substrat se transforme en poudre de déjections plus vite que vous ne le renouvelez, quand les animaux s'entassent sous toutes les cachettes, ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

Ces durées supposent une température d'environ 22 à 26 °C et une nourriture variée : au frais, tout est plus lent.

Base permanente : feuilles mortes de feuillus (feuilles de chêne, feuilles de hêtre) et bois blanc pourri, toujours disponibles. Le substrat fait partie du garde-manger : rajoutez des feuilles dès que la couche diminue.

Nourriture protéinée : ce cloporte en apprécie plus que la moyenne. Donnez une pincée de paillettes pour poissons, de gammares ou de crevettes séchées une fois par semaine ; passez à deux fois par semaine si tout disparaît en moins de 24 heures. Retirez les restes avant qu'ils moisissent.

Légumes : une fois par semaine, une petite rondelle de courgette, carotte ou courge. Retirez ce qui reste le lendemain.

Calcium : indispensable et disponible en permanence. Posez un morceau d'os de seiche en surface, en plus du calcaire concassé mélangé au substrat. Les cloportes stockent du calcium avant chaque mue et le réutilisent pour durcir leur nouvelle carapace.

À savoir : il grignote volontiers les plantes tendres et les mousses vivantes. À éviter : feuilles ramassées en ville ou en bord de route (pesticides, pollution) et aiguilles de conifères.

Arrosage : versez de l'eau uniquement sur la sphaigne et le substrat du coin humide, jamais sur tout le bac. Arrosez dès que la surface de la zone humide commence à sécher ; dans un bac bien aéré, cela revient en général à tous les 2 jours. Le coin humide doit rester frais sans eau stagnante, et le reste du bac sec en surface sans devenir poussiéreux sur toute sa profondeur : un bac entièrement desséché fait mourir les animaux, un bac détrempé gâche les mues.

Contrôle hebdomadaire : au bout d'une semaine, une partie du substrat doit encore être humide, sans moisissure ni odeur de renfermé. Retirez la nourriture moisie, complétez les feuilles et vérifiez qu'il reste de l'os de seiche.

Renouvellement : quand le substrat devient une poudre de déjections plus vite que vous ne le complétez, remplacez-en une partie par du mélange neuf.

Température : celle d'un logement chauffé convient. Évitez la chaleur : au-delà de 26 °C, surtout dans un bac mal aéré, les pertes augmentent. Tenez le bac loin du soleil direct et des radiateurs.

Mode : comme tous les cloportes, la femelle porte ses œufs puis ses petits dans une poche ventrale, le marsupium. Elle libère des jeunes déjà formés, minuscules (1 à 2 mm) et pâles.

Démarrage : la colonie met souvent du temps à se lancer après l'arrivée, et quelques pertes au début sont fréquentes. Ne concluez pas trop vite à un échec : une fois installée, la reproduction devient régulière.

Maturité : il faut plusieurs mois aux jeunes pour devenir adultes et se reproduire à leur tour.

Ce qui aide : une température stable d'environ 22 à 24 °C, beaucoup de cachettes, du calcium et des protéines en permanence, et peu de dérangement. Un bac trop petit peut freiner la reproduction : agrandissez à temps.

Densité : cette espèce supporte bien la vie en groupe si les cachettes sont nombreuses. Agrandissez ou divisez la colonie quand le substrat se transforme en déjections plus vite que vous ne le renouvelez, quand les animaux s'entassent sous toutes les cachettes ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

• Fermer le bac avec une seule petite ouverture : cette espèce de milieux rocheux aérés supporte mal l'air confiné, la buée s'installe et la colonie décline.
• Humidifier tout le bac : le substrat détrempé partout favorise moisissures, acariens et ratés de mue.
• À l'inverse, laisser la zone humide sécher : les cloportes se déshydratent, surtout dans un bac très aéré qui sèche vite.
• Placer le bac près d'un radiateur ou au soleil : la chaleur au-delà de 26 °C, combinée à un air confiné, provoque des pertes.
• Oublier le calcium ou les protéines : les mues se passent mal et la colonie grandit lentement.
• Utiliser de la fibre de coco seule comme substrat : elle garde l'eau mais ne nourrit pas les cloportes.
• Juger la colonie perdue au bout de quelques semaines sans naissances : cette espèce démarre souvent lentement ; à force de fouiller le bac, on dérange les femelles qui portent des petits.
• Mélanger le Black et le Montenegro, ou un autre Armadillidium, dans le même bac : les formes se croisent et perdent leurs couleurs, et les espèces se concurrencent.

• Buée permanente sur toutes les parois, moisissures ou odeur de renfermé : le bac manque d'air ; ajoutez une ouverture grillagée et arrosez moins.
• Substrat sec quelques heures après l'arrosage, animaux immobiles ou morts dans la zone sèche : l'aération est trop forte ou la zone humide trop petite ; masquez une partie d'une grille et agrandissez le coin de sphaigne.
• Morts après la mue ou animaux bloqués à moitié mués : vérifiez le calcium (os de seiche, calcaire) et que le coin humide reste humide sans être détrempé.
• Pertes par temps chaud : déplacez le bac dans une pièce plus fraîche et vérifiez que l'air circule.
• Odeur d'œuf pourri ou de vase : le fond du substrat fermente sans oxygène ; retirez la zone qui pourrit et laissez sécher.
• Nombreux petits acariens : souvent liés à un excès de nourriture et à un substrat trop mouillé ; retirez les restes et rétablissez une zone sèche.