Cubaris murina « Pearl Choix De Éleveur »

Bac : une boîte d'élevage de 5 à 6 L (environ 30 × 20 cm au sol) pour démarrer ; voir « Taille du bac et évolution de la colonie » pour la suite.

Aération : les sources se contredisent pour les Cubaris (certains éleveurs ferment presque le bac, d'autres veulent de l'air). Partez du réglage standard : une grille d'aération d'environ 6 cm à maille fine (1 mm maximum, pour retenir les juvéniles). Au bout d'une semaine, une partie du substrat doit rester humide, sans moisissure ni odeur de renfermé. Buée permanente sur toutes les parois : aérez davantage. Substrat sec quelques heures après l'arrosage : couvrez une partie de la grille au ruban adhésif.

Substrat (8 à 10 cm) : il s'enfouit volontiers. Terre forestière sans engrais, beaucoup de bois blanc pourri émietté, feuilles de chêne ou de hêtre broyées, calcaire concassé mélangé et en morceaux.

Gradient : environ la moitié du bac humide (sphaigne gorgée d'eau, substrat humide dessous), le reste plus sec : l'humidité permet la mue, la zone sèche limite les moisissures.

Décor : une couche épaisse de feuilles, plusieurs écorces de liège posées à plat, et de la place sous le couvercle.

En partant d'une dizaine d'individus (ni femelles gestantes, ni juvéniles : des subadultes ou adultes moyens), une boîte de 5 à 6 L (environ 30 × 20 cm au sol) suffit pendant les 3 à 6 premiers mois : plutôt 3 mois si le bac est chaud (vers 27 °C), plus près de 6 mois dans une pièce plus fraîche. Chez cette espèce, les portées comptent environ 25 petits en moyenne (mesure de laboratoire), mais en élevage amateur les premières naissances se font souvent attendre plusieurs mois.

Passez ensuite à un bac de 15 à 30 L. Vers 12 mois, si la colonie compte plusieurs centaines d'individus, divisez-la en deux bacs. La surface au sol compte plus que la hauteur : à volume égal, choisissez le bac le plus large.

Quand agrandir sans attendre ? Quand le substrat se transforme en poudre de déjections plus vite que vous ne le renouvelez, quand les animaux s'entassent sous toutes les cachettes, ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

Ces durées supposent une température d'environ 22 à 26 °C et une nourriture variée : au frais, tout est plus lent.

Base, en permanence : feuilles de chêne ou de hêtre et bois blanc pourri, toujours disponibles, surtout dans la zone humide. Les feuilles ramassées dehors se prennent loin des routes et des cultures, puis se désinfectent (une semaine au congélateur, ou un passage au four ou à l'eau bouillante).

Nourriture protéinée, une fois par semaine (espacez à 15 jours si les restes moisissent avant d'être mangés) : une pincée de flocons pour poissons, de gammares ou de crevettes séchées. Elle soutient la croissance et les portées.

Légumes, de temps en temps : un petit morceau de courgette, carotte ou patate douce, retiré au bout de 24 heures : dans un bac humide, il moisit vite.

Calcium, en permanence : un morceau d'os de seiche et du calcaire concassé, pour reconstruire la carapace à chaque mue.

À éviter : les feuilles traitées ou ramassées en ville, les aiguilles de conifères et les excès de nourriture fraîche. Dans un terrarium planté, il peut grignoter les plantes délicates (fougères) s'il manque de nourriture.

Arrosage : humidifiez la moitié humide en versant l'eau sur la sphaigne et le substrat, plutôt que sur les animaux. Arrosez dès que la surface de cette zone commence à sécher : avec l'aération conseillée, cela revient en général à environ tous les 2 jours. Le substrat doit rester humide mais jamais détrempé : l'eau stagnante fait pourrir le sol et favorise les acariens.

Contrôle hebdomadaire : retirez les restes et la nourriture moisie, regardez les parois (buée permanente = manque d'air), sentez le bac, complétez les feuilles et vérifiez qu'il reste de l'os de seiche.

Renouvellement : quand une bonne partie du substrat est devenue une poudre fine de déjections, remplacez-en une partie par du mélange neuf, en conservant les juvéniles.

Température : 20 à 27 °C, sans variations brusques. En dessous d'environ 21 °C, la croissance et la reproduction ralentissent nettement ; si la pièce se refroidit en hiver, un tapis chauffant sous une partie du bac, branché sur un thermostat, aide à garder une température stable.

Mode : la femelle porte ses œufs puis ses petits dans une poche ventrale, le marsupium, et libère des jeunes déjà formés. En laboratoire, à 27 °C, cette incubation dure environ 17 jours, et un seul accouplement suffit à la femelle pour au moins cinq portées.

Portées : environ 25 petits en moyenne (de 7 à plus de 50) dans la même étude, c'est beaucoup pour un Cubaris.

Maturité : au chaud, les jeunes peuvent eux-mêmes donner naissance un peu plus de deux mois après leur propre naissance. En élevage amateur, plus frais, beaucoup d'éleveurs constatent un démarrage lent : comptez plusieurs mois avant que la colonie produise régulièrement.

Ce qui aide : une température stable de 22 à 26 °C, une large zone humide, du calcium et de la nourriture protéinée, et peu de dérangements.

Densité : en laboratoire, les groupes les plus serrés grandissent moins vite et meurent davantage. Agrandissez ou divisez avant que la boîte ne soit saturée.

• Laisser le bac se dessécher : les individus en mue meurent, car ce Cubaris tropical a besoin d'une zone humide permanente.
• Détremper tout le substrat ou fermer complètement le bac : air stagnant, moisissures, acariens et odeur de vase.
• Garder le bac dans une pièce froide : sous 21 °C environ, la colonie stagne.
• Mettre un substrat trop peu profond : les animaux ne peuvent pas s'enfouir pour muer et les jeunes manquent de refuges.
• Oublier le calcium : mues ratées et carapace fragile.
• Laisser des légumes plusieurs jours : dans ce bac humide, ils moisissent et attirent acariens et moucherons.
• Mélanger deux formes de couleur (Papaya et Mandarin par exemple) ou un autre Cubaris dans le même bac : les couleurs se perdent par croisement et les espèces se concurrencent ; une espèce et une forme par bac, toujours.

• Morts après la mue ou individus à moitié mués : zone humide trop petite ou manque de calcium. Agrandissez la zone humide, ajoutez de la sphaigne et de l'os de seiche.
• Buée permanente sur toutes les parois, odeur de moisi ou de renfermé : bac trop humide ou pas assez aéré. Ouvrez davantage la grille et arrosez moins.
• Substrat sec quelques heures après l'arrosage : aération trop forte. Couvrez une partie de la grille.
• Moisissure sur la nourriture : retirez-la et donnez de plus petites quantités.
• Petits points blancs ou beiges mobiles en grand nombre : acariens, liés à un substrat trop mouillé ou à un excès de nourriture. Retirez les restes et laissez la surface sécher un peu.
• Odeur d'œuf pourri ou de vase : le fond du substrat fermente faute d'air. Retirez la zone pourrie, arrosez moins et aérez davantage.