Filippinodillo sp. « Bicolano »

Boîte : une boîte d'élevage de 5 à 6 L (environ 30 × 20 cm au sol) pour démarrer ; voir « Taille du bac et évolution de la colonie » pour la suite.

Aération (modérée) : sur 5 L, une grille d'aération d'environ 6 cm, maille de 1 mm au plus (les nouveau-nés mesurent 1 à 2 mm). Test après une semaine : substrat encore humide par endroits, sans moisissure ni odeur. Buée permanente partout : aérez plus. Substrat sec en quelques heures : couvrez une partie de la grille.

Substrat (8 à 10 cm) : comme pour les autres tropicaux de sa famille, terre forestière sans engrais, beaucoup de bois blanc pourri émietté, feuilles de chêne ou de hêtre broyées et calcaire concassé, mélangé et en morceaux.

Gradient : une grande partie de la boîte humide (sphaigne, substrat humide en profondeur) et une zone plus sèche sous écorce : l'humidité permet la mue, la zone sèche limite les moisissures.

Décor : couche épaisse de feuilles et plusieurs écorces de liège posées à plat, sous lesquelles les animaux se regroupent le jour.

En partant d'une dizaine d'individus (ni femelles gestantes, ni juvéniles : des subadultes ou adultes moyens), une boîte de 5 à 6 L (environ 30 × 20 cm au sol) suffit pendant environ un an : la reproduction de cette espèce est modérée et la colonie grandit lentement au début. Aucune donnée fiable n'existe sur le délai avant les premières portées ni sur leur taille.

Passez à un bac de 10 à 20 L quand la colonie dépasse une cinquantaine d'individus. La surface au sol compte plus que la hauteur : à volume égal, choisissez le bac le plus large.

Quand agrandir sans attendre ? Quand le substrat se transforme en poudre de déjections plus vite que vous ne le renouvelez, quand les animaux s'entassent sous toutes les cachettes, ou quand la colonie atteint plusieurs centaines d'individus.

Ces durées supposent une température d'environ 22 à 26 °C et une nourriture variée : au frais, tout est plus lent.

Base permanente : feuilles de chêne ou de hêtre et bois blanc pourri, toujours disponibles. C'est l'essentiel de leur alimentation : rajoutez-en dès que la couche diminue. Ils apprécient aussi le lichen.

Nourriture protéinée : une fois par semaine, une petite pincée de flocons pour poissons ou de gammares séchés. Passez à deux fois par semaine si tout disparaît en moins d'une journée ; retirez les restes avant qu'ils moisissent.

Légumes : en très petite quantité, une rondelle de courgette ou de carotte. Retirez ce qui n'est pas mangé au bout d'un jour, pour éviter moisissures et acariens.

Calcium : os de seiche en permanence, en plus du calcaire du substrat. Les cloportes stockent du calcium avant chaque mue : sans réserve, les mues ratent.

À éviter : feuilles ramassées en ville ou en bord de route (pesticides) et aiguilles de conifères.

Arrosage : humidifiez la zone humide en versant l'eau sur la sphaigne et le substrat, plutôt que sur les animaux. Arrosez dès que la surface de la zone humide commence à sécher : avec l'aération modérée conseillée, cela revient à environ tous les 2 jours. Humide ne veut pas dire détrempé : l'eau stagnante fait pourrir le substrat.

Contrôle : à chaque arrosage, vérifiez que la zone humide l'est encore, retirez les restes et rajoutez des feuilles si besoin. Évitez de fouiller le substrat : cette espèce se porte mieux quand on la dérange peu.

Nettoyage : quand une bonne partie du substrat est devenue de fines déjections, remplacez-en une partie en prenant soin de conserver les juvéniles.

Température : 22 à 26 °C, sans à-coups ; évitez qu'elle reste longtemps sous 20 °C. Si la pièce se refroidit en hiver, un tapis chauffant sous une partie du bac, branché sur un thermostat, aide à garder une température constante.

Comme tous les cloportes, la femelle porte ses œufs puis ses petits dans une poche ventrale, le marsupium : rien n'est déposé dans le substrat. Les petits naissent minuscules et blancs.

Rythme : modéré. Une fois la colonie stabilisée dans sa boîte, la croissance devient régulière, mais beaucoup moins explosive que chez les cloportes méditerranéens. Il n'existe pas de donnée fiable sur l'âge de maturité, la taille des portées ni leur fréquence.

Ce qui aide : une température stable de 22 à 26 °C, une zone humide qui ne sèche jamais, du bois pourri en abondance, du calcium en permanence et le moins de dérangement possible, surtout les premiers mois.

Densité : quand la boîte devient surpeuplée, agrandissez ou divisez la colonie (voir « Taille du bac et évolution de la colonie »).

• Laisser la boîte au frais (sous 20 °C) : cette espèce tropicale ralentit et ne se reproduit plus.
• Laisser sécher la zone humide : mues ratées et pertes de juvéniles.
• Détremper tout le substrat : moisissures, acariens et substrat qui pourrit.
• Fouiller régulièrement le substrat pour vérifier s'il y a des petits : le stress retarde la reproduction.
• Utiliser une grille à mailles trop larges : les nouveau-nés s'échappent.
• Oublier le calcium : mues ratées, avec des morts juste après la mue.
• Mélanger le Bicolano avec une autre espèce de sa famille : risque de croisement et concurrence.

• Morts juste après la mue : manque de calcium ou zone humide trop sèche ; ajoutez de l'os de seiche et humidifiez la sphaigne.
• Buée sur toutes les parois en permanence, odeur de moisi : boîte trop humide ou pas assez aérée ; espacez les arrosages et ouvrez davantage la grille.
• Substrat sec quelques heures après l'arrosage : aération trop forte ; couvrez une partie de la grille avec du ruban adhésif.
• Odeur d'œuf pourri ou de vase : le sol fermente sans oxygène ; aérez, laissez sécher et retirez la partie pourrie.
• Acariens nombreux sur la nourriture : excès de nourriture ou substrat mouillé partout ; retirez les restes et donnez de plus petites quantités.
• Aucune naissance après plusieurs mois : vérifiez la température (22 à 26 °C), la zone humide et le calcium, et dérangez moins la colonie.