Un bac à cloportes en bonne santé est humide là où il faut, sec ailleurs, et son air se renouvelle sans courant d'air. Après ce guide, vous saurez reconnaître la classe d'humidité et le niveau d'aération de votre espèce, arroser au bon endroit et au bon moment, percer ou masquer une grille, et lire votre bac (buée, odeur, couleur du substrat, place des animaux) pour corriger avant que la colonie ne souffre.
Pourquoi l'humidité et l'air vont ensemble
Les cloportes sont des crustacés terrestres. Ils respirent par les pléopodes, de petites lamelles situées sous l'abdomen ; chez beaucoup d'espèces, comme Porcellio scaber, ces lamelles portent de minuscules poumons visibles sous forme de taches blanches. Ces surfaces doivent rester humides pour fonctionner. Leur carapace, elle, laisse passer l'eau bien plus vite que celle d'un insecte : un cloporte au sec se déshydrate en peu de temps.
Les animaux ont leurs propres parades. Regroupés, ils perdent beaucoup moins d'eau qu'isolés : chez Porcellio scaber, la perte individuelle est réduite de plus de moitié dans les grands groupes. Les espèces qui se roulent en boule, comme Armadillidium vulgare, économisent aussi de l'eau une fois enroulées. Elles ne remplacent pas une zone humide.
L'excès inverse est tout aussi réel. Dans une boîte fermée, l'eau qui s'évapore ne s'en va pas : buée permanente, moisissures, odeur de renfermé, puis fermentation du substrat. Un éleveur rapporte aussi qu'une colonie devenue nombreuse dans un bac trop peu aéré peut décliner brutalement, l'air vicié s'accumulant au fond. Un manque d'eau tue vite, un excès d'eau dans un air immobile tue lentement : l'humidité et l'aération se règlent donc toujours ensemble.
Les trois classes d'humidité de la boutique
Chaque fiche espèce indique une classe d'humidité. Elle ne décrit pas un taux à atteindre dans l'air, mais la part du bac qui reste humide et l'état du reste.
| Classe | Part humide (sphaigne + substrat dessous) | Le reste du bac | Exemples |
|---|---|---|---|
| Faible avec coin humide | Environ un quart | Sec en surface, jamais poussiéreux sur toute la hauteur | Porcellio ornatus, Porcellio expansus, Armadillidium peraccae |
| Modérée avec gradient | Environ un tiers, parfois la moitié | Plus sec, frais en profondeur | Porcellio scaber, Armadillidium vulgare, Porcellio laevis |
| Élevée | La moitié ou davantage | Un peu moins humide, jamais sec | Cubaris murina, Oniscus asellus, Trichorhina tomentosa |
« Faible » ne veut jamais dire « sans eau » : même les Porcellio des milieux secs ont besoin d'un coin humide qui ne sèche jamais complètement, car les femelles gestantes et les jeunes s'y réfugient. Et « Élevée » ne veut jamais dire « détrempé » : l'eau stagnante noie les nouveau-nés et fait pourrir le sol. La part exacte de chaque espèce est indiquée sur sa fiche.
Les trois niveaux d'aération
Chaque fiche indique aussi un niveau d'aération, défini par un montage concret. Sur toutes les ouvertures, la maille ne dépasse pas 1 mm : les nouveau-nés mesurent 1 à 2 mm.
- Réduite : des ouvertures sur une moitié du bac seulement, ou une grille de couvercle couverte aux deux tiers. Une grande partie du substrat reste humide entre deux arrosages. Peu d'air ne veut pas dire aucun : un bac entièrement fermé moisit.
- Modérée : le standard. Sur une boîte de 5 L, une grille d'environ 6 cm de diamètre, placée de préférence au-dessus de la zone sèche. Les Porcellio supportent un peu plus d'air que les Armadillidium.
- Forte : des grilles sur deux côtés opposés, pour que l'air traverse le bac, et au moins 5 cm d'air libre entre le décor et le couvercle.
Les deux réglages ne vont pas toujours de pair comme on l'attendrait. Voici comment les espèces de la boutique se répartissent :
| Aération réduite | Aération modérée | Aération forte | |
|---|---|---|---|
| Humidité élevée | Trichorhina, Venezillo parvus | Cubaris, Ardentiella, Oniscus | Aucune |
| Modérée avec gradient | Aucune | La plupart des Armadillidium, Porcellio scaber et laevis, Porcellionides | Armadillidium klugii |
| Faible avec coin humide | Aucune | Armadillidium peraccae, Porcellio flavomarginatus | Porcellio ornatus, expansus, haasi, bolivari |
Pour les Cubaris, les éleveurs se contredisent : certains ferment presque le bac, d'autres veulent un bon renouvellement de l'air. Les fiches partent donc du réglage modéré et vous disent comment l'ajuster.
Construire et garder le gradient
Le montage complet du bac (substrat, sphaigne, litière, écorce) est détaillé pas à pas dans le guide installer son bac à isopodes. Pour l'humidité, retenez quatre principes :
- Un seul côté humide. La sphaigne réhydratée et essorée se pose d'un côté du bac, sur la part indiquée par la fiche. C'est la seule zone que vous arroserez.
- La grille loin de la sphaigne. Placée au-dessus de la zone sèche, elle sèche ce côté et laisse le côté humide tranquille.
- Une couche de feuilles partout. Environ 3 cm de feuilles de chêne ralentissent l'évaporation et gardent de la fraîcheur dessous, même côté sec.
- Une cachette à cheval sur les deux zones. Une écorce posée sur la limite permet aux animaux de choisir leur humidité sans sortir à découvert.
Un bon substrat retient l'eau de lui-même : la terre forestière et le bois blanc pourri gardent une humidité en profondeur bien après que la surface a séché. Le choix du mélange est traité dans le guide du substrat pour isopodes.
Le test de la poignée : prenez un peu de substrat de la zone humide et serrez-le. Il doit garder sa forme sans qu'une goutte ne coule. S'il goutte, il est trop mouillé ; s'il s'effrite aussitôt, il est trop sec.
Arroser : où, combien, quand
- Où : sur la sphaigne et le substrat juste dessous, jamais sur tout le bac ni sur les animaux. Versez plutôt que de vaporiser : une pluie fine sur toute la surface efface le gradient.
- Avec quoi : de l'eau du robinet reposée 24 heures, versée lentement.
- Combien : jusqu'à ce que la sphaigne soit gorgée, et pas plus. Regardez le fond à travers la paroi : il ne doit jamais y avoir d'eau qui stagne.
- Quand : touchez la sphaigne tous les 2 jours et arrosez dès que sa surface commence à sécher. Avec une aération modérée ou forte, cela revient le plus souvent à un arrosage tous les 2 jours ; avec une aération réduite, nettement moins souvent.
- Côté sec : une fois par semaine, enfoncez un doigt jusqu'au fond. S'il est sec et poussiéreux sur toute la hauteur, versez un peu d'eau le long de la paroi, pour humidifier le bas sans mouiller la surface.
Le bon rythme est celui qui passe le test d'une semaine : au bout de 7 jours, une partie du substrat est encore humide, rien ne moisit et le bac ne sent pas le renfermé.
Ajouter ou réduire l'aération
Un petit pas, puis une semaine d'observation. Mieux vaut partir plutôt large et réduire : un excès d'air se corrige en un geste.
Ajouter une ouverture
- Choisissez l'emplacement : sur une paroi latérale, au-dessus de la zone sèche, assez haut pour rester au-dessus de la litière. Pour une aération forte, ouvrez aussi la paroi opposée.
- Percez : une scie cloche du diamètre d'une grille ronde, en perçant lentement pour ne pas fendre le plastique ; ou une série de trous de 2 à 3 mm au fer à souder, espacés de 5 mm au plus, dans une pièce aérée car le plastique fondu dégage des fumées.
- Couvrez : une grille du commerce à clipser, ou une toile à maille de 1 mm au plus (moustiquaire fine, gaze métallique, organza) collée au pistolet à colle chaude en débordant largement tout autour du trou. Pour les espèces minuscules comme Trichorhina, prenez une toile très serrée, de type toile de paillage.
- Vérifiez les bords une fois la colle froide : aucun jour ne doit rester, ni pour les jeunes, ni pour les moucherons.
Si vous préférez éviter le bricolage, notre boîte d'élevage ventilée est livrée avec ses aérations grillagées, et nos vivariums se ferment par une grille.
Réduire l'aération
Masquez environ un tiers de la grille avec du ruban adhésif, puis refaites le test d'une semaine. Dans un terrarium en verre à couvercle grillagé, couvrez la moitié de la grille, au-dessus de la zone humide, avec une plaque ou du ruban. Une exception : pour les espèces à aération forte, si le coin humide sèche en quelques heures, agrandissez la sphaigne avant de boucher les grilles, car ces espèces supportent mal l'air confiné.
Lire son bac
La buée
- Sur toutes les parois, jour et nuit : trop d'eau et pas assez d'air. Arrosez seulement la zone humide et ajoutez une ouverture.
- Du côté humide seulement : c'est le gradient qui se voit, rien à changer.
- Le matin, disparue dans l'après-midi : pas un problème.
- Jamais de buée et une sphaigne sèche quelques heures après l'arrosage : trop d'air pour cette espèce.
La buée apparaît aussi quand la paroi est plus froide que l'intérieur du bac, par exemple contre une fenêtre en hiver. Dans ce cas, déplacez le bac avant de toucher à la grille.
L'odeur
Ouvrez le couvercle et sentez. Un bon bac sent le sous-bois. Une odeur de moisi ou de renfermé signale un air qui stagne. Une odeur d'œuf pourri ou de vase vient du fond du substrat qui fermente sans oxygène : retirez la partie qui pourrit et aérez davantage. Des collemboles aident à contenir les moisissures, et les autres causes sont détaillées dans le guide des problèmes courants.
La couleur du substrat
Un substrat humide est foncé, un substrat sec est plus clair. Vous devez voir les deux à travers la paroi : foncé du côté de la sphaigne, plus clair en surface de l'autre côté. Foncé et luisant partout, avec de l'eau au fond : bac détrempé. Clair et poussiéreux jusqu'au fond, même sous la sphaigne : bac desséché.
La place des animaux
Les cloportes ralentissent et s'arrêtent là où l'humidité leur convient : leur position est un bon indicateur. Regroupés sous l'écorce, à la limite des deux zones, ils ont le choix et l'utilisent. Tous entassés dans la sphaigne, jamais ailleurs, avec un côté sec poussiéreux : la zone humide est trop petite ou sèche trop vite. Nombreux sur les parois et le couvercle en pleine journée : vérifiez d'abord l'humidité et l'air. Des animaux morts et desséchés côté sec signent une déshydratation : réhumidifiez et agrandissez la zone humide.
Les saisons changent le réglage
- Quand le chauffage se met en route : l'air d'un logement chauffé devient sec, parfois sous 30 % d'humidité. Un bac aéré sèche alors plus vite qu'en été. Continuez à toucher la sphaigne tous les 2 jours : si elle sèche en moins d'une journée, masquez un tiers de la grille ou agrandissez la zone humide.
- Quand le chauffage s'arrête : l'air de la pièce redevient plus humide, le bac sèche moins vite, et la buée peut revenir. Arrosez toujours selon le même critère, et retirez le ruban si la buée couvre toutes les parois.
- Pendant les chaleurs d'été : l'évaporation augmente. Gardez le bac loin du soleil direct et touchez la zone humide chaque jour ; la température de chaque espèce est indiquée sur sa fiche.
À chaque changement de saison, refaites le test d'une semaine : c'est lui qui vous dit si l'ancien réglage tient encore.
Pourquoi nous ne donnons pas de pourcentage d'hygrométrie
Vous trouverez ailleurs des chiffres comme « 60 à 80 % » ou « 75 à 90 % ». Pour une même espèce, les sources ne s'accordent pas : les fourchettes publiées varient souvent d'une dizaine de points, sans mesure à l'appui. Surtout, un hygromètre mesure l'air du bac, alors que les cloportes vivent sous les feuilles et dans le substrat, où l'humidité est tout autre. Dans une petite boîte, la valeur change selon l'emplacement de la sonde et l'heure du dernier arrosage.
C'est pourquoi nos fiches décrivent des montages et des signes observables plutôt qu'un pourcentage. Un hygromètre n'est pas nuisible, mais il ne remplace ni le doigt dans le substrat ni le test d'une semaine.
En résumé
- L'humidité et l'aération se règlent ensemble : de l'eau pour respirer et muer, de l'air pour éviter moisissures et fermentation.
- La classe d'humidité de la fiche dit quelle part du bac garder humide ; le niveau d'aération dit comment ouvrir le bac, toujours avec une maille de 1 mm au plus.
- Arrosez seulement la sphaigne et le substrat dessous, dès que sa surface commence à sécher, sans eau au fond.
- Réglez l'air par petits pas (une ouverture de plus ou un tiers de grille masqué), puis jugez au bout d'une semaine.
- Lisez le bac : buée, odeur, couleur du substrat et place des animaux valent mieux qu'un pourcentage.
